▲迅銷集團創辦人、總裁兼董事長：柳井正。（圖／商業周刊提供／優衣庫）
採訪整理／蔡茹涵
9月26日，選在巴黎時裝週正如火如荼開展的時間點，平價服飾品牌優衣庫（Uniqlo）展開一項創舉——舉辦史上首場大型裝置藝術展覽，力拚在這場國際時尚盛事中插旗。
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開幕儀式上，優衣庫母公司迅銷集團總裁柳井正致詞時，反覆強調兩個觀念：第一，要以高質感基本款迎戰瞬息萬變的流行趨勢；第二，徹底與快時尚劃清界線，「我們不是快時尚，我們要做的服裝，正好和快時尚相反！」
這場展會、這項宣言，對這個向來低調的品牌別具意義。2016年，優衣庫曾一度迎來創業史上的最低谷，下半年度淨利衰退高達8成，今年7月公布的第三季表現卻令人驚豔——在Gap、H&M等平價服飾品牌普遍衰退之下，它不僅前三季淨利較去年同期成長23％，海外市場營收正式超越日本市場，財報上更樂觀表示：「預計2018年可創下有史以來最高利潤，達到1300億日圓。」
短短兩年內快速翻身，大張旗鼓宣示未來方向，它靠的是什麼？
首先，它調整了物流策略。捨棄過去遠在中國與東南亞各地的大型「生產倉庫」，改成位於日本近郊、數量多十倍的中小型倉庫，一可降低物流費用，二可配合門市的缺貨需求補貨，三還可即時統計庫存數據，快速生產追加，避免一次下單即累積大量庫存。儘管無法透露具體數字，「但我們的物流成本明顯下降了！」迅銷高級副總裁勝田幸宏透露。
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其次，是「有明計畫」，也就是柳井正宣布轉型為「數據消費零售公司」後，一系列的科技化策略，找來全球大型科技公司合作，力求從設計、生產、製造到全員的工作方式都導入數據。
最後，是徹底釐清品牌定位。優衣庫向來以品項少出名，產品數量甚至不到Zara的三分之一。但是，它決心徹底將「質量」拉到最前面，例如與日本島精機製作所合作，推出宛如3D列印般、可一體成形織造喀什米爾毛衣的針織機。
《商業周刊》取得獨家訪問，與柳井正直接對話。一手創辦優衣庫、宣布2019年將退休的他，這兩年如何扭轉公司劣勢？以下是採訪摘要。
《商業周刊》問（以下簡稱問）：2016年，迅銷集團淨利曾一度衰退8成，卻能在兩年內快速回穩，今年還將創下歷史新高，最關鍵的原因是什麼？
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柳井正答（以下簡稱答）：我想，我們對服裝的基本方針，在全球逐漸得到了顧客的承認與支持，這應該是最大的因素，背後當然還有很多細節。
我認為，全球服裝的發展方向，和我們提出的LifeWear是一致的：服裝只是工具，是人基於自身的個性，去選擇要穿什麼樣的衣服來展現自己。在過去，快時尚總是追趕著流行的趨勢，但對優衣庫而言，還是以基礎款和經典款為主，只稍微融入一些流行的元素。
服裝的製作過程，對環境本身就是一種負擔，更何況追逐流行所製造出來的服裝，有很大一部分都是不被需要的東西。因此，優衣庫絕對不是一個快時尚品牌，我們最大的理想，不是做那種穿一次就扔掉的衣服。這樣的方針，逐漸在各國得到了大家的認同，特別是亞洲國家。
問：全球零售業者都遭逢電商衝擊並力求轉型，你也曾在去年提出「有明計畫」做為因應之道，目前進展如何？
答：關於有明計畫，大家好像都會直覺聯想到電商，但對我們來說，它的真正目標，是從各層面著手，徹底去轉變我們習以為常的工作方式。
有明計畫的涉及範圍非常廣，從商品設計、企畫、銷售到物流、顧客服務都有，簡單來說就是把所有流程中得到的數據都蒐集起來，再以它為基礎，重新去規畫最源頭的生產。
舉例來說，什麼樣的商品最受到歡迎？這個問題，消費者、銷售人員和商品策畫人員，都有各自的答案，我們把大家的訊息全部整合在一起，找出共通邏輯，再做成新商品提供給顧客。可以說，以前是按照服裝產業的季節慣例去生產，未來改以數據為導向，任何季節的商品，都有可能在全球任何地方銷售。
至於電商，我的態度是：如果你的實體店鋪賣不好，電商肯定也會賣不好。特別是優衣庫強調材質和高性價比，如果你沒有親手摸到衣服，就無法感受材質，所以我們的實體店一定會繼續擴點，這是電商無法滿足的部分。
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※精彩全文，詳見《商業周刊》1612期。
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